Отправляясь в южную Италию, будьте готовы к встрече с необычайным богатством природы - оливковыми рощами, бесконечными садами и виноградниками, близ которых стоят большие усадьбы и средневековые замки. Это обычная картина при путешествии по югу Италии. А вот чего тут точно не найдешь, так это большого количества туристов. В эту часть Италии отправляется не так много путешественников. И совершенно зря, ведь Апулия, Молизе, Базиликате – это средиземноморский рай.
Начало путешествия
Повезло мне практически сразу. Я взял в аренду автомобиль, который был оснащен чудесным навигатором. Мы ездили с ним везде, кроме как по нормальным асфальтированным дорогам. Чуть позже мне даже показалось, что это такой специальный режим, уровень сложности «hard». Пока навигатор издевался надо мной как мог, я старался вынести из этого пользу. Мы то и дело заезжали в колоритные села, виноградники и огромные сады. Несколько раз приходилось просить помощи у местных рабочих, которые не без издевательской ухмылки вытаскивали бедный седан из грязи. Однажды ночью, попав неведомым образом в тупик, заросший лесом, спасла меня только счастливая случайность – патрулирующие (я так и не понял, что там патрулировать) полицейские, которые с кортежем меня вновь вывезли на трассу. Часто приходилось и вовсе отказывать от услуг горе-навигатора и браться за свой смартфон, чтобы сориентироваться по картам Гугл. Но, в итоге я получил невероятное количество положительных эмоций, отличных фотографий и многое узнал о юге Италии, приветливой и очень красивой средиземноморской страны.
Столица Апулии – Бари
А началось мое путешествие в главном городе Бари. Помимо всего прочего, этот город еще и самый крупный во всей южной Италии. Римский самолет прилетел не по графику поздно, а потому приземлились в Бари мы только к двенадцати часам ночи. Меня ожидал работник фирмы, у которой я забронировал автомобиль для аренды. С облегчением отдав ключи, тут же скрылся в своей машине и наконец-то умчался к семье. Я, как новорожденный, непонимающий что вообще происходит, поехал блуждать по городским улочкам, пытаясь найти отель, в котором меня ждала теплая постель и долгожданный душ. Уже тогда настойчивый голос дамочки из навигатора начал советовать мне глупости, предлагая свернуть с главной городской дороги в какое-то поле. Но, я был слишком уставшим, чтобы обращать на это внимание.
Впрочем, как доехать до отеля я знал и без навигатора. Раньше мне доводилось уже бывать в нем. Несколько лет назад, когда был на пару суток задержан паром из Бари в Бар, я останавливался в отеле Oriente. Здание отеля, со столетней историей, удобно расположено в пешей доступности от большинства достопримечательностей Бари. Отель недавно был полностью отреставрирован и вот вновь вернулся во всей своей красе, осовремененный и с улучшенным сервисом.
К вулкану и виноградникам Базиликате
После беглого осмотра блестящих мостовых Бари, я отправился в Базиликату – область, в которую туристы заглядывают очень редко. Там находится небольшой городок Рионеро-ин-Вультуре, посетить который мне очень хотелось. Рядом с городком высится Вультуре – могучий вулкан, ныне спящий, но все же, иногда выбрасывающий клубы дыма в небо. Вокруг вулкана за тысячелетия выпало большое количество пепла, который сделал почву плодородной и пригодной для высадки виноградников. Виноград тут, кстати, выращивают еще со времен финикийцев.
Кстати, совсем недалеко от этого места уже во времена господства Великого Рима, произошла легендарная битва при Каннах, в которой, тоже финикиец Ганнибал, разгромил римское войско. Был я на поле битвы. Когда смотришь на эту равнину, верится, что тут могли сложить головы сотня тысяч бравых античных воинов.
Винные подземелья Рионеро
Есть тут еще городок Рионеро, так же построенный на вулканической породе. Как известно, лавовый камень отличается мягкостью, а потому пробиваться в нем не составляет труда. Еще со времен Средневековья тут активно рыли тоннели, сегодня превратившиеся в настоящие подземные города, используемые местными, как для хранения винограда, так и для того, чтобы прятаться от бомбежек, как это было во времена Второй мировой войны. Поговаривают, что тоннели в длину достигают более тысячи километров, а сам Рионеро больше похож на огромный муравейник, уходящий вглубь земли. Собственно, сюда я приехал за тем, чтобы увидеть эти погреба, в которых выдерживаются самые вкусные вина южной Италии. Помог мне в этом Джерардо Джуратрабоккетти – местный винодел, владелец магазина Cantine del Notaio и просто улыбчивый человек. Он то и организовал для меня поход в погреба, столетиями принадлежащие его семье.
Как и принято у южан, встречен я был очень красиво, с вином и хлебом. Ну, конечно же, было и оливковое масло – местная гордость, и твердая, словно камень, колбаса. Выполнив все, что от меня требовалось: выпив немного вина, откусив хлеба, смоченного в оливковом масле и попробовав одолеть колбасу, меня провели в небольшой внутренний дворик дома, расположенный на уровне цоколя.
Во дворе было несколько дверей, на которых висели большие амбарные замки. Хозяин на мой вопросительный взгляд утвердительно кивнул, подтверждая, что это и есть входы в подземелья, столь знаменитые на всю Италию. Каждое подземелье, как оказалось, имело свою историю. Вот дверь с большим красивым гербом, изображающим две скрещенные мужские руки – это подземелье, которое выкопали братья, монахи ордена Святого Франциска. Джерардо шутит, что его дальние предки отказывали себе во всех удовольствиях мирской жизни, но перед хорошим вином не в силах было устоять даже им. Есть тут подземелье, которое оберегало в военные годы партизан, которые тоже не могли полноценно бороться за свободу, не отхлебнув красного местного вина. Снова улыбаясь, хозяин объясняет, что даже когда полиция заскакивала в подземелье, никого никто не искал. Облавы заканчивались там, где стояла первая бочка с вином. Без вина южане свою жизнь не представляют.
После коротких историй, Джерардо дал мне теплую куртку, которая должна меня защитить от сырости и прохлады погребов, включил свет, и мы отправились вглубь подземелий, растянувшихся под улицами городка Рионеро. Погреба оказались довольно просторными. Везде расставлены стеллажи с бочками, в которых вино. В конце подземелий, принадлежащих Джерардо, оказался большой грот, где хозяин построил миниатюрную копию средневекового Рионеро. Очень красиво и, как ни странно, реалистично. Особенно понравились кабатчики, разливающие вино, но, это благодаря самой атмосфере подземелий, которая поглотила меня к концу прогулки почти полностью.
Еще немного походив между рядами с винными бочками и посмотрев на различные отметины истории в погребах, мы вновь начали подниматься к уютному дворику дома Джерардо, где с непривычки ослеплял яркий солнечный свет. При этом, вышли мы не из той двери, в которую вошли…
Фридрих II Штауфен и замок Кастель-дель-Монте
Ближе к вечеру я совершил тридцатикилометровый марш-бросок к городу Мельфи. Когда-то он был столицей герцогства Апулии, а сегодня является простым красивым южным поселением. Здесь я покушал в ресторане Grotta Azzurra, где подавали прекрасные поленты и трюфеля меня очень впечатлили. Утром я собрался прогуляться к местному замку, уникальному и овеянному легендами. Шел я вверх по ступенчатым улицам Мельфи, где в 1231 Фридрих II узаконил первую конституцию, которая стала основой для всех современных правовых норм. Так появились гласные законы о том, что суд является независимым органом власти, а каждый король был обязан перед своими вассалами в той же степени, что и они перед ним.
Вообще, Фридрих II Штауфен, законнорожденный внук Фридриха Барбароссы, король Германии, король Рима, король Иерусалима, король Сицилии, священный император Священной Римской империи германской нации и человек, поведший за собой грандиозный шестой Крестовый поход, тут в почете. Сам по себе, Фридрих II был человеком, перегнавшим свое время. Полиглот, любящий точные науки и понимающий все прелести охоты с соколом. По его приказы был основан Императорский университет в Неаполе. Благодаря ему были остановлены монголы, ринувшиеся со своими воинственными ордами в Европу. Почти все средневековые постройки южной Италии связаны с именем этого императора.
Самый невероятный замок в Мельфи – восьмиугольный Кастель-дель-Монте. Шедевр архитектурной мысли, построенный по приказу Фридриха, но до сих пор не ясно зачем. Это восьмиугольник, каждый угол которого обрамляет восьмиугольный бастион. Башни на один метр выше основных стен замка. Сравнительно с постройками расцвета Средневековья, Кастель-дель-Монте достаточно мал – всего два этажа, каждый из которых вмещает по восемь одинаковых комнат. Внутренний двор полностью повторяет форму восьмиугольника внешних стен. Нет никаких помещений для прислуги или амбара для хранения продовольствия. Во время зимнего и летнего солнцестояния равномерно освещаются все шестнадцать комнат замка. Кто-то утверждает, что это строение было воздвигнуто для астрономических наблюдений, но доказать этого пока не получается.
Но, одно понятно точно, замок этот совсем не походит на то, что являлось замком в середине тринадцатого века. Тут нет ничего, чтобы держать осаду, а укрепления, кажущиеся довольно крепкими, на самом деле не несут никаких защитных функций. Лестницы, обычно закручиваемые вправо, здесь своими винтами идут в противоположную сторону. Никто не знает, зачем построили этот геометрически правильный восьмиугольник, но с тем, что он уникален, не спорит никто.
Все земли, раскинувшиеся близ замка, сегодня носят его имя. Здесь занимаются выращиванием винограда и приготовлением отменного вина – самый известный сорт «неро ди Троя». Растет необычный черный виноград на высоте в полкилометра, под солнцем и сильным ветром. Замок Кастель-дель-Монте овивает множество виноградных лоз, словно пытающихся скрыть его в своих объятиях.
Не мог я упустить возможность заскочить в местную винодельню Torrevento, где меня не только угостили вкусным вином, но и показали погреба, в которых выдерживаются вина. Лучшим вином тут считают Vigna Pedale – оно черное, как небо, после захода солнца. Не сладкое, но и не кислое. Что-то уникальное, как и сама местность. Купил себе бутылочку домой, но выпил еще до отлета из Италии.
По Аппиевой дороге к Гравина-ин-Пулье
Следующим утром я отправился в Гравина-ин-Пулью. Это небольшой городок, который так и остался в том славном времени, когда Великий Рим правил всем Средиземноморьем и диктовал условия всему известному миру. Город расположен на известной Аппиевой дороге, которую тут можно увидеть. Красив и величественен римский мост, который был построен две тысячи лет назад для переброски римских легионов через большое скалистое ущелье. Много тут целых отрезков и самой дороги, которые и по сей день находятся в пригодном для перемещения, даже на автомобиле, состоянии.
Встретил меня тут Бенджамин, который был одет слишком модно, не соответствуя общему впечатлению от древнеримского городка. У него тут своя винодельня Botromagno, которая производит невероятно вкусное вино. Область, принадлежащая его семье, называется Гравина, тысячелетиями видевшая правление греков, римлян, византийцев и арабов.
В городе расположен большой собор, в котором постоянно что-то реставрируют. Но, несмотря на это, Бенджамин посоветовал мне просто перепрыгнуть вместе с ним через ограждение и пройтись немного по территории храма. Собор оказался очень скромным, что типично для южной Италии. Больше походил на норманнскую святыню, чем римско-католическую. Лишь только величие сооружения давало понять, что строили его великие люди, коими древние римляне имеют зваться полное право.
Здесь я попробовал вино Pier delle Vigne, носящее имя одного из единомышленников императора Фридриха II. Он был великим полководцем, великим администратором и знающим виноделом. Именно с него началась винная история Гравины, в которой при римлянах виноград выращивать никто не хотел.
К слову, однажды, прибыв сюда, Фридрих II сказал на латыни, «Это хлеб, который дает мне вино». В переводе это звучало, как «Grana dat et vina», от чего и появилось название «Гравина», которому после добавили «ин-Пулья». Но, несмотря на века, прошедшие с тех времен, местные жители все так же могут похвастаться своим гостеприимством, плодородной землей, дающей хлеб и вином, равных которому нет во всей Италии…
